Часто ягодные кустарники остаются без обрезки не по объективным причинам, а потому, что садоводу просто жалко обрезать растения, на которых вроде бы и так достаточно ягод.
Совершенно верно: и смородина и крыжовник могут расти без обрезки. И плодоносить будут. Но это будут совсем не те урожаи, какие они могли бы давать. Правильно обрезанные кусты будут дольше жить, ягод на них станет намного больше, и к тому же ягоды будут заметно крупнее.
Обрезка черной смородины сводится к тому, чтобы взрослый куст состоял из 15—20 ветвей обязательно разного возраста—от однолетних до 7—8-летних. На более старых ветвях ягоды мельчают, их становится меньше, поэтому такие ветви удаляют. Им. на смену остаются ветви следующего возраста, а там уже подрастают молодые, и так постоянно куст поддерживается в хорошем состоянии. Ежегодную молодую смену отбирают из новых прикорневых (идущих из земли) побегов: оставляют три-четыре самых сильных и удобно расположенных, а остальные вырезают.
Если новых прикорневых побегов образуется мало или они очень слабые, надо вырезать побольше старых ветвей, даже если они еще неплохо плодоносят: такая «жертва» в дальнейшем окупается. Оставшимся прикорневым почкам достанется больше питательных веществ, и они дадут новую, сильную поросль.
Итак, в кусте оставлено по 2—4 ветви каждого возраста — от одного до 7—8 лет. В числе «избранных» — только сильные и здоровые ветви, равномерно расположенные в пространстве. Теперь, чтобы получить на них больше боковых разветвлений, а значит, и больше ягод, надо укоротить верхушки однолетних приростов—и прикорневых и боковых, выросших на старших ветвях. Приглядитесь: кусты черной смородины ветвятся по-разному, в зависимости от сорта—одни сильнее, другие слабее. Так вот. если на кусте мало боковых разветвлений, у новых прикорневых побегов обрезают треть их длины, чтобы вызвать ветвление, или даже половину, если побег к тому же слаб и надо усилить его рост. Если куст «кудрявый», хорошо ветвится, то у прикорневых побегов достаточно лишь срезать верхушки там, где почки близко расположены друг к другу.
Однолетние боковые приросты на старших ветвях, если они выросли за лето на 15—20 сантиметров, тоже слегка укорачивают, срезая верхушки со слабыми почками.
Если случилось так. что вы несколько лет не обрезали смородину и она у вас загустилась, дает теперь мелкие ягоды, проведите «жестокую» обрезку, но не сразу, а за два-три года. В первый год вырежьте половину самых старых. 7—8-летних ветвей. На второй год —другую половину или треть. К этому времени после обрезки первого года появятся многочисленные побеги замещения. Из них отберите 7—10 сильных, остальные удалите. На третий год уберите последние старые ветви и опять оставьте 6—7 прикорневых.
С 4—6-летними ветвями (при первой же обрезке) поступите иначе: если они хотя бы в нижней части нормально плодоносят, то просто омолодите их. укоротив до хорошего плодоносящего бокового ответвления.
После трех лет омолаживающей обрезки в кусте останется 15—20 разновозрастных ветвей, и его уже можно обрезать, как обычно, не запуская в дальнейшем.
Правильная и своевременная обрезка смородины (плюс, разумеется, уход за почвой) продлит продуктивную жизнь кустов до 15—20 лет.
Красную и белую смородину обрезают несколько иначе, чем черную. Дело в том. что плодовые почки у них закладываются ближе к концам молодых побегов, и много кистей с ягодами бывает именно там. где кончился прирост прошлого года и начался новый. Причем в тех же местах ягоды бывают и на следующий год и 3—4 года подряд. То есть ветви красной и белой смородины дольше бывают урожайными. А потому, во-первых, старые ветви удаляют не раньше чем через 7—8 лет после начала плодоношения, и, во-вторых, никакие однолетние побеги — ни прикорневые, ни боковые—не укорачивают, чтобы не срезать новые плодовые почки.
Если прикорневые побеги не появляются или слабо растут, нужно так же. как и у черной смородины, вырезать дополнительно одну-две старые ветви, лучше из середины куста.
Полновозрастной куст красной или белой смородины может иметь не менее двадцати ветвей.
Принцип обрезки крыжовника примерно такой же: куст должен состоять из 15—20 ветвей разного возраста, постепенно сменяющих друг друга. Самые ценные ветви—3—6-летние: они несут основной урожай. 7—8-летние тоже хорошо плодоносят, но уже почти не растут, а 9—10-летние уже приходится вырезать, оставляя им на смену ежегодно 3—5 сильных прикорневых побегов и укорачивая их для лучшего ветвления на треть высоты.
Вообще к удалению старых ветвей и у крыжовника и у смородины не нужно подходить формально. Бывает ветка старая, но сильная, на ней много боковых приростов, а главное, много плодушек—очень коротких веточек, на которых 2—4 года подряд, а то и дольше формируются ягоды. А другая ветка моложе, но слабая, и плодушки на ней хилые, а то и вовсе засохшие. Конечно, в таком случае лучше оставить старую ветвь: она еще будет хорошо плодоносить, а вместо нее удалить ту. что моложе, но слабее.
Состояние веток очень часто зависит от того, свободно ли им расти: в загущенных местах куста они быстрее стареют и слабеют. Необходимо следить, чтобы куст не загущался.
Если у крыжовника нет хорошего прироста, надо также, как и у смородины, удалить дополнительно одну-две старые ветви. А обрезку 5—6-летней усыхающей ветки до сильного бокового разветвления на крыжовнике приходится применять, пожалуй, чаще, чем на смородине.
Разумеется, вырезать любую ветвь у ягодных кустарников надо до самой земли, чтобы не разводить лишних вредителей в пеньках. Ветви подмерзшие, поломанные, слишком кривые, мешающие обработке, удаляют в первую очередь.
Как и любые садовые растения, смородина и крыжовник лучше переносят ранневесеннюю обрезку. Но поскольку весной почки на них распускаются очень рано, когда в сад иной раз еще нельзя войти, то там, где зимы не слишком суровые, эту работу принято проводить осенью, после листопада.
В. ЩЕРБАКОВА
(Еще не оценили)
