Плодовые деревья можно сажать и весной и осенью, а вот когда это лучше сделать в вашей местности — решайте сами.
И в весенней и в осенней посадке есть свои плюсы и минусы. Там, где весна бывает короткой, а зима — снежной, можно сажать осенью: деревья под снегом не замерзнут. А там, где зимы малоснежные и морозные, рисковать не стоит: сажайте деревья весной.
Но ямы для весенней посадки надо делать обязательно сейчас, осенью. И не только выкопать, но и заполнить их плодородной почвой: надо, чтобы она хорошенько осела, даже уплотнилась за зиму.
Весной в уже готовой почве вы без труда сделаете ямку и по всем правилам посадите деревце. Если же сажать его в яму, только что заполненную рыхлой почвой, то все сильно осядет, и дерево окажется расположенным глубже, чем нужно (корневая шейка будет ниже поверхности почвы). Из-за этого оно потом будет плохо расти.
Итак, копаем посадочные ямы. И прежде всего твердо уясним себе: яма нужна не только затем, чтобы разместить корни саженца, нет, смысл ее в другом. Вы заполните разрыхленной почвой, обогащенной питательными веществами. Здесь будут находиться корни деревца первые два-три года, пока оно не укоренится, не окрепнет. И от того, как будут себя чувствовать корни, будет ли у них пространство для роста, зависит судьба вашего питомца в самом начале его жизни.
А значит, яма должна быть достаточно большой.
Для яблони и груши глубина ее пусть будет не меньше 50—60 см. а диаметр 100—130 см. для вишни и сливы — глубина 40. диаметр 80 см. Если почва тяжелая, глинистая, лучше делать ямы немного мельче и шире, чтобы корни не задыхались на глубине.
Яма потом должна быть заполнена рыхлым и темным верхним слоем. Нижнюю неплодородную землю совсем не используйте, обойдитесь без нее.
На каждую яму вам понадобится 15—30 кг органического удобрения—компоста, перепревшего навоза, торфа, перегноя. Свежий навоз для неприжившихся корней вреден, он их обжигает, поэтому его не вносите или, если иначе нельзя, сделайте так. чтобы он не касался корней непосредственно, иначе растения будут болеть и
То же самое с минеральными и калийными удобрениями: они нужны, но от непосредственного контакта с ними корни надо оберегать. Расчет их на яму (по действующему веществу): 200 г фосфорных и 60 г.
Азотные минеральные удобрения в яму вообще не вносят: они ухудшают адаптацию растения. Их будете вносить потом, на второй-третий год.
А теперь, зная все это. выберите любой из трех способов внесения удобрений:
- либо органические (если они хорошо разложившиеся) внесите под корни, а фосфорные и калийные — на дно ямы
- либо фосфорные и калийные — на дно, а органические — в приствольный круг
- либо все, что есть — и органику и минеральные удобрения, — в приствольный круг после посадки.
Известь в посадочные ямы вносить нецелесообразно—это почти бесполезно. Если почву нужно известковать, то это делают на всем участке сразу. На суглинках, если анализ показал, что они кислы, вносят на каждый квадратный метр 0,8—1 кг извести.
Ямы заполните доверху и даже слегка утопчите, остальное сделают время и осадки.
Теперь о саженцах. Их продают в питомниках, как правило, только осенью. До весны их надо прикопать в защищенном от ветра месте. Выкопайте канаву глубиной 60 см. землю из нее насыпьте на один край покатой насыпью и на нее, как на подушку, уложите саженцы — так, чтобы под стволиками не было пустоты. Засыпая корни в канаве, тоже следите, чтобы между ними не было пустот: для этого потряхивайте саженцы. Укройте почвой не только корни, но и стволики примерно на 1/4 длины и сверху уплотните.
Почву обязательно полейте, но не сверху, а так, чтобы она плотнее прилегла к корням, тогда они не пересохнут.
Позаботьтесь о том, чтобы саженцы не погрызли мыши: укройте их лапником. И еще важно, чтобы на прикопочном участке не застаивалась вода, иначе корневые шейки саженцев могут попреть.
Вот теперь, кажется, все в порядке, будем ждать весну.
(Еще не оценили)
