Мы хотим рассказать о типах почв и принципах их окультуривания, про то как эти принципы на практике воплощены на оподзоленных глинистых почвах, которые наиболее часто встречаются в таежно-лесной зоне.
«Почвы разные бывают…»
Наша семья в конце пятидесятых годов получила садовый участок в 75 км от Москвы по Волоколамскому шоссе, почти на водоразделе Клинско-Дмитровской гряды, недалеко от комплекса отдыха Бекасово. Место это для Московской области довольно высокое и холодное. Район даже называют областным «полюсом холода». Зимой здесь сильные морозы и частые ветры. Вегетационный период укороченный — на одну-две недели позже приходит весна и на столько же раньше наступает зима. Поэтому садов в округе почти не было, они вымерзали в суровые зимы.
Мы определили, что почвообразующие породы в нашем коллективном саду — «холодные» и тяжелые моренные суглинки, местами почти глины. Почвы оподзоленные, а в понижениях оглеенные и иногда заболоченные. Проведенные нами анализы показали, что они кислые (pH около 5) и бедны питательными веществами. Раньше здесь был лес, сведенный во время войны, а к тому времени успел подойти подрост березы и ели, на заболоченных участках — ольхи.
Условия не из легких. Но они не убавили нашей решимости вырастить сад.
Прежде всего нужно было основательно улучшить почву. Начали с известкования. Известь и некоторые минеральные удобрения завозили коллективно, но окультуривали землю на своих участках кто как мог. Вносили в почву компосты из хозяйственных отходов, веток, травы, листьев, опилок, щепы и даже бумаги; минеральные удобрения и золу; свежий навоз (если удавалось достать); сеяли сидераты — люпин и фацелию.
Всю имеющуюся известь рассыпали равномерно по всему участку. И это оказалось ошибкой. Дело в том, что одни растения требуют нейтральной (pH 7) или слабощелочной (pH 7—8) среды, другие хорошо растут при слабокислой (pH 5— 6), а некоторые и при кислой среде (pH 4—5). У нас же получилось, что одним культурам известкование пошло на пользу, а другим — во вред. Извести было мало, поэтому для большинства растений почва осталась чрезмерно кислой. Так, например, погибли вишни (им и другим косточковым необходима почти нейтральная реакция с pH около 6,5), а земляника (ей требуется pH 5—5,6) пошла хорошо. Правильнее было бы вносить известь, так же как и удобрения, с учетом потребности каждой культуры, каждого растения. Это важно учитывать при заправке посадочных ям, так как потом исправить ошибку практически невозможно.
Посадочные ямы старались заполнить структурной и хорошо удобренной землей на всю их глубину, с тем чтобы деревья могли быстро создать мощную и глубокую корневую систему, способную переносить временные недостатки воды и пищи.
Вносить в почву известь надо за 1 — 2 года до минеральных удобрений. В крайнем случае — известь осенью, а удобрения — весной. При совместном внесении в фосфорных удобрениях снижается доступность фосфора, в азотных (аммиачной формы) возможны потери азота, при передозировках извести хуже усваивается растениями калий, а некоторые микроэлементы переходят в нерастворимые соединения.
Тяжелые глинистые почвы плохо проницаемы для воды и воздуха, после полива и дождей быстро уплотняются, образуя на поверхности корку. Большая часть осадков стекает, смывая удобрения и верхний плодородный слой почвы. Надо было сделать почву более легкой, а для этого необходимо пескование с одновременным внесением больших доз органических удобрений, без которых песок еще больше обеднил бы почву. Песка на свой участок мы за 25 лет внесли 5 машин. Рассыпали его вместе с удобрениями перед рыхлением и перекопкой земли, добавляли в посадочные ямы и на грядки и просто рассыпали по поверхности.
Органики же было, конечно, мало. За все время мы смогли приобрести только две машины навоза и одну — торфа. Некоторые садоводы привозили птичий помет с местной птицефабрики, о чем можно было узнать по стойкому неприятному запаху, который еще долго сохранялся и после внесения в почву. Мы помет не брали, зная, что это высококонцентрированное удобрение и при передозировках может вызвать ожоги растений, да и мусора в нем было предостаточно. Прежде чем вносить птичий помет в почву, его надо выдержать не менее 3— 5 лет. Более приемлем сухой куриный помет, но и его лучше вносить в жидком виде, перебродившим и разбавленным.
Так что наш сад, можно сказать, вырос на минеральных удобрениях. Мы предпочитали концентрированные — диаммофос, нитроаммофос, калийную селитру, сернокислый калий, мочевину и удобрения с микроэлементами. Старались внести как можно больше золы, которая обогащает почву калием, кальцием, микроэлементами, снижает кислотность. Золой же подщелачивали торф, когда не было извести.
Дозы минеральных удобрений увеличивали в годы с обильным урожаем, но старались при этом не перекармливать растения азотом. Он, конечно, необходим, но передозировки вызывают сильные приросты (растения «жируют») в ущерб плодоношению. А если деревья образуют много побегов во второй половине лета, то те не успевают вызреть к осени, и это может вызвать подмерзание всего дерева. Полное удобрение (NPK) мы вносили весной, как только оттает почва, и в момент опадения завязей, а в начале августа только фосфорное и калийное.
Прошло много лет. Участок сейчас не узнать. Вырос сад. Сейчас он залужен. Дернину мы штыкуем вилами, не переворачивая пласта. Почва стала более темной по цвету, что свидетельствует о наличии гумуса, определяющего его плодородие, менее кислой (pH 6,5) и более легкой по механическому составу. Верхние слои превратились из глинистых в суглинистые. Но песок мы вносим в почву по-прежнему, разбрасывая его вместе с минеральными удобрениями по саду. Потом почву в приствольных кругах рыхлим или мотыжим. При этом самый верхний слой получается рыхлым, хорошо пропускает воду и воздух.
Ядохимикаты в саду не применяем. Ну а если нападает тля, опрыскиваем растения содой с мылом. Рассаживаем по участку как отпугивающее средство чеснок, петрушку, календулу, тагетес…
Огромный труд был вложен, чтобы окультурить участок, но он приносит радость всей семье, да и наш отдых в подмосковье удался на славу.
А. Никитина